Rezanje s klasično žago zahteva dva modelarja, ki vsak na svoji strani vodita žago po šabloni. Ta priprava pa nam omogoči, da to delo lahko opravimo sami, brez pomočnika. Delo je zelo enostavno, končni izdelek pa je neprimerljivo lepši in natančnejši kot pri klasičnem postopku. Kvaliteta izreza je enakovredna izrezu s CNC rezalnikom, v nekaterih pogledih pa ima celo nekaj prednosti. Medtem, ko je pri CNC rezalniku zelo pomembno razmerje med hitrostjo reza in temperaturo grelne žice, je pri tej pripravi to zanemarljivo. Različna temperatura grelne žice samodejno spreminja tudi hitrost reza. Na žalost pa pri tej pripravi še vedno potrebujemo šablone, kar pri CNC rezalniku teh ne potrebujemo.
Konstrukcija priprave je zasnovana tako, da je lahko prenosljiva in jo lahko pritrdimo na vsako delovno mizo. Za ogrodje uporabimo aluminijast profil 20×20 mm z utori, ki je namenjen za sestavljanje strojnih konstrukcij. Potrebujemo dva kosa dolžine 105 cm. Utori v profilu nam omogočajo enostavno vijačenje in spreminjanje lege posameznega vijaka, kar s pridom uporabimo za naš namen. V teh utorih se namreč nahajajo vijaki, ki nosijo škripce, te pa moramo pri delu stalno prilagajati velikosti in obliki obdelovanca.
Izdelava priprave
Pripravimo dva aluminijasta profila 20×20 mm dolžine 1050 in 1025 mm. Iz aluminijaste kvadratne cevi 20x20x25 mm odrežemo nastavek, ki bo služil kot nosilec šarnirja med obema profiloma. Ena stranica je odrezana pod kotom, ki določa maksimalni kot nagiba priprave, na vogalu pa je izvrtana luknja 4 mm, ki predstavlja vrtišče.
Z vijakom M5x7 ga privijte na daljši aluminijast profil. Iz kosa medenine izrežite drugi del šarnirja. Prečno prav tako zvrtajte luknjo 4 mm, po sredini pa 5 mm in jo na zunanji strani povrtajte na 9 mm. 
V to odprtino se mora skriti glava imbus vijaka M5x25, s katerim ta del privijete na krajši del aluminijastega profila. Ti profili imajo na sredini luknjo 4 mm, ki je kot nalašč, da vanj urežemo navoj M5. Oba profila sedaj privijemo skupaj z vijakom M4x25, ki tvori os nagibanja. Na drugi strani obeh profilov prav tako v sredinsko luknjo urežemo navoj M5 in nanj privijemo zaklop, ki ga izdelamo iz aluminijeve pločevine debeline 2 mm. Na zgornji profil privijemo vijak z gumbom, ki nam fiksira pripravo med transportom ali skladiščenjem. Med delom, pa ta vijak odvijemo.
Štiri škripce izdelamo na stružnici iz juvidura. Prav tako postružimo puše, ki jih izdelamo iz aluminija ali medenine. Puša in škripec se morata prilegati, obenem pa se mora škripec prosto vrteti. Puša je nekoliko višja kot debelina škripca, to pa zato, da lahko z vijakom škripec trdno privijemo na svoje mesto, obenem pa se prosto vrti. Imbus vijakom M5x20, s katerimi pritrdimo škripce, odpilimo rob na glavi, da se lahko prosto gibljejo po utoru aluminijastega profila. Glavo vijaka odpilimo samo na dveh straneh, da se ne more v utoru zavrteti. Na vrhu škripca vstavite podložko, vse skupaj pa privijte s krilato ali gumbno matico M5. Dva škripca se nahajata na zgornji strani profila, dva pa na navpični stranici.
Na spodnjem profilu se nahajata dva vijaka s sponkami za žico. Vijaka prav tako kot za škripce obrusite, da se prosto gibljeta po utoru. Namesto škripcev si izdelajte sponke za žico iz pleksi stekla. Pleksi steklo mora biti prozorno, da boste med delom lahko skozenj videli pozicijo številk na letvi. Potrebujete 4 sponke, ki jih po dve skupaj privijete s krilato ali gumbno matico na spodnji profil. Na spodnjo sponko prilepite kos pleksi stekla, ki se ujema z utorom na letvi in s tem preprečite vrtenje sponke. 
Na spodnjem profilu moramo narisati še skalo, po kateri določamo procente globine krila, ki ga režemo. Dolžina priprave je zasnovana tako, da so posamezne črtice med seboj oddaljene natanko 1 cm. Meriti začnemo v vrtišču in nadaljujemo proti koncu profila, dokler ne izmerimo 100 cm. Na razmakih po 1 cm z alkoholnim flomastrom narišite črtice in jih oštevilčite. Še bolje je po črticah zapiliti plitev utor s fino trikotno pilo, da se oznake ne bodo prehitro zbrisale.
Da bomo pripravo lahko pritrdili na mizo, privijemo na obe strani zgornjega profila modelarsko spono. V spono zvrtajmo luknjo 5 mm in jo povrtajmo, da se v utor lahko skrije vgreznjena glava vijaka M5x7.
Lok za napenjanje žice
Pri tej pripravi si moramo izdelati poseben lok za napenjanje grelne žice. Klasična žaga, ki smo jo opisali v prejšnji številki ni uporabna za to tehniko rezanja. Ta žaga leži na mizi in s pomočjo kolesa nežno drsi po površini. Zaradi tega je sila žice, ki drsi po šabloni zelo majhna in s tem tudi trenje. Žaga ima kolo samo na sredini, da se lahko prosto nagiba in s tem omogoča optimalno lego grelne žice vzdolž šablone. Kraki žage morajo biti nekoliko daljši, kot je največja globina krila, ki ga režemo. Na žagi tudi ne potrebujemo električnih priključkov, saj se grelna žica napaja preko vrvic, ki vlečejo žago skozi obdelovanec.
Za osnovo uporabimo aluminijasto kvadratno cev 20×20 mm, dolžine 800 mm. Na vsaki strani zvrtamo po dve luknji premera 8 mm. Na zgornji strani sta luknji od roba oddaljeni 16 mm, na spodnji pa 14 mm. V te luknje vstavimo dve izolacijski puši, ki ju postružimo iz juvidura. Puši sta vstavljeni pod kotom, vanju pa vstavimo jekleno žico premera 5 mm in dolžine okoli 320 mm. Za jekleno žico uporabite tisto, ki je namenjena bajonetom pri letalskih modelih. Na konceh jeklene žice zbrusite utor, kamor boste lahko privezali grelno žico. Uporovno žico privežite na en krak, nato oba kraka jeklene žice napnite toliko, da sta njena konca vzporedna z luknjami na loku in še na drugem kraku pritrdite drugi konec uporovne žice.
Iz kosa aluminijastega profila izrežite še vilice za kolo in ga s pomočjo dveh votlih kovic pritrdite na sredino loka. Iz juvidura postružite kolo in ga z vijakom M3x25 privijte na vilice. Kolo se mora prosto vrteti. Na oba konca loka vstavite še dva plastična čepa in žaga je gotova.
Napajanje
Grelna žica se napaja preko dveh tankih in mehkih izoliranih žicah, ki imata na enem koncu prispajkane krokodil sponke. Te sponke naj bodo majhne s poudarjenim prednjim zobom, da lepo primejo grelno žico. Žica naj bo dolžine okoli 130 cm, premer izolacije pa okoli 1 mm. Zaradi velike upornosti grelne žice (okoli 6 do 8 ohmov na dolžino 1 metra) so tako tanke žice čisto dovolj za napajanje. Na drugem koncu teh žic si naredite podaljšek, ki bo segal do napajalnika, ki je enak, kot je opisan v članku o zložljivi žagi.
Rezanje
S pomočjo klasične žage izrežite blok stirena, ki sovpada z obliko krila, ki ga želite izrezati. Na blok z bucikami pritrdite spodnji šabloni in ga postavite na ravno mizo ter po celi površini enakomerno obtežite. Če je krilo na enem koncu širše kot na drugem, izračunajte za koliko je ožji del manjši od širšega in ga izrazite v procentih. Širši del ima vedno vrednost 100%.
Primer: Če imamo krilo, ki je v korenu široko 25 cm in na ožjem delu 17,5 cm, potem sledi, da ima šablona na širšem delu 100%, na ožjem pa 70%. Ti podatki so potrebni za pravilno nastavitev škripcev na pripravi in s tem pravilno vleko grelne žice vzdolž šablon.
Žago pritrdite na rob mize. Blok, ki ga želite rezati naj ima simetralo vzporedno s pripravo. Zgornja škripca nastavite tako, da bosta okoli 2 cm izven bloka stirena. Sponke za žico in bočna škripca sedaj nastavite na vrednosti, ki smo jih izračunali. 
En škripec je vedno na 100%, drugega pa v našem primeru nastavite na 70%. Lok z grelno žico postavite na mizo in žico naslonite na prednji rob šablon tako, da se bo dotikala stirena. 
Na vsaki strani s krokodilčki pritrdite napajalno žico in jo speljite preko škripcev. Žica na širšem delu poteka preko zgornjega škripca na bočni škripec in nato navpično navzdol preko sponk. Žica v sponki mora biti točno poravnana na črtici, ki ponazarja 100%. Druga žica gre prav tako preko zgornjega in bočnega škripca preko sponk, ki so nastavljeni na vrednosti 70%. Obe žici morata biti enako napeti, pri tem pa ni potrebno pretiravati. Žico napnemo le toliko, da se grelna žica lepo poravna na prednji rob stirena. Druga dva konca žic pritrdite na podaljšek in tega na napajalnik. Na desni strani priprave odvijte vijak in s tem sprostite zaklop. Sedaj samo še priključite električno napetost in počakajte, da grelna žica lepo zdrsi skozi stiren. Dodate še drugi del šablon in ponovite postopek.
V primeru, da režete krilo, ki ima na obeh straneh enako globino, obe napajalni žici pritrdite preko ene sponke, ki se nahaja na 100%. Ko odrežete eno polovico krila in nadaljujete z drugo se vam zgodi, da je širši del sedaj na drugi strani. V tem primeru samo ponovno povlecite napajalne žice po škripcih, nič ni hudega, če se med seboj križata. Pri zelo ožanih krilih se lahko pojavi tudi težava, da žica na krajšem delu nekoliko prehiteva. 
Vzrok tega je, da žica, ki počasneje drsi preko šablone hitreje topi stiren, zato se ta manj upira prodiranju žice. Pomaga, da nekoliko zmanjšamo električni tok ali z roko fizično zaustavljate lok na krajšem delu. Pri tem bodite pazljivi, da loka preveč ne ovirate, le toliko, da je napajalna žica napeta.
Hitrost žice skozi material naj ne presega hitrosti 1cm/sek. Počasneje kot žica reže, tem lepši in natančnejši je izdelek. Pri večji hitrosti, ko je žica zelo vroča, stopi tudi več materiala okoli sebe zato je sredica nekoliko tanjša kot želimo. 
Hitrost spreminjamo z jakostjo električnega toka. Logično je, da za rezanje stirodura potrebujemo večji tok, kot za rezanje stiropora, saj ima tudi večjo gostoto. Z nekaj poskusi boste hitro ugotovili pravo nastavitev jakosti električnega toka.
Zaradi majhnega pritiska žice na šablono, enakomernega vleka in gretja žice samo v razdalji, ki jo potrebujemo, je odrez popolnoma brezhiben. Pri rezanju stirodura, ki ima profilirano površino se celo opazi strukturo materiala, kako se je med brizganjem v kalup ohlajal. Pri stiroporu tega efekta ni, ker stiropor brizgajo v velike bloke in ga kasneje razrežejo v tanjše rezine.
Za grelno žico uporabljajte izključno uporovno žico in ne jeklene, kar zagovarja veliko modelarjev. Jeklena žica ima majhno upornost zato so napajalni tokovi večji, teh pa tanka napajalna žička ne prenese in se začne segrevati. Pozorni bodite tudi na material iz katerega boste izdelovali šablone. 
Material mora biti čim manj toplotno prevoden. Najboljši material je kaširani vitroplast ali pertinaks, ki se uporablja za tiskana vezja, za manjše serije pa lahko šablone izdelate tudi iz trde vezane plošče ali ultrapasa.
Mogoče bo kdo imel problem z nabavo aluminijastih profilov z utori, ki se uporabljajo za strojne konstrukcije. Pri tem modelarska iznajdljivost ne sme poznati meja. Z nekoliko spremenjeno konstrukcijo se enaka priprava lahko naredi tudi iz aluminijastih karnis za zavese, ki jih pritrdite na aluminijast kotnik.
